Sagrantino di Montefalco DOCG

意大利酒其中一個最迷人之處是有很多獨有的原生葡萄品種 (indigenous grapes),原因是這些原生葡萄只適合生長在特別的風土氣候中,這也為葡萄帶來獨有的風味。而這些風土條件只存在意大利某地區內,在別區別國縱使種植,效果也未必如原區的好,所以她們甚少離家別井後能獲得成功。這獨特性令意大利酒成為了現今全球一體化的釀酒市場中的一道清泉。

根據米蘭的Cattolica大學的釀酒學教授Attilio Scienza ,意大利的原生葡萄品種有3500種,不過其中只有約700種有用來做酒,而且很多葡萄品種也慢慢的離開做酒的行列,慢慢的消失在市場之中。現在當中比較常見的約只有10至20。

不過在上世紀中時,有很多原生葡萄品種也慢慢的離開做酒的行列,慢慢的消失在市場之中。當中的原因不外乎產量低,不合乎經濟原則、葡萄容易生病,種植困難需要很多人手打理葡萄、釀出來的酒又沒有特色,又或者難於釀出出色的酒。

但有遠見的意大利人憑著熱情,將一些在被遺忘邊緣上的葡萄品種,不單重新帶回市場,還把它發揚光大,為產區帶來新希望。Umbria的Sagrantino就是這樣其中的一個故事。

很多人對Umbria比較陌生,其實Umbria位於意大利中部,處於Apennine mountains亞平寧山脈,與其他意大利區份最不同的是是義大利唯一不臨海也不與外國接壤的區份。Umbria的南面是Lazio區,西北面與Tuscana區為鄰,東面與Marche區接讓。

Umbria

氣候與Tuscana相約-溫暖和乾燥,而Tiber river台伯河的分流卻提供了清涼的Micro climate。土壤方面主要是Calcareous clay和Sand及有大量的Limestone。從客觀環境來看Umbria絕對適合作為一個產酒區。雖然她已有幾百年釀酒歷史,但在實際上她的知名度卻平平,整體上並不太為酒客們認識。主要原因是身邊有個巨人鄰居Tuscana,吸引了世人的目光,而自己又沒有甚麼特別的板斧能引起別人待注意,最出名的要算是Orvieto白酒(Umbria的一種白酒,主要以Grechetto 和Trebbiano葡萄釀造),被迫長期居於Tuscana的Sangiovese 的影子之下。

而Sagrantino是Umbria的其中一隻原生葡萄,主要栽種於首府Perugia佩魯賈省內名叫Montefalco的山城,早於11世紀已有種植,有超過500年用來的做酒歷史,不過主要用來以passito的方法(以風乾葡萄提高甜度的一種釀酒方法)做甜酒,最早的正式紀錄在1879年於Foligno 的Ampelographic Commission。

Sagrantino這紅葡萄色深、皮厚、果肉少、核大。她單寧的龐大有如一隻凶惡的猛獸,絕不好惹,單寧的數量差不多是一般葡萄的兩倍。用作生產甜酒時甜度可以平衡她的單寧,所以甚少用作生產乾身的紅酒。在20世紀中起Umbria的葡萄田不斷的被改種Sangiovese或向國際化傾斜改種Cabernet Sauvignon,Sagrantino開始步入被趕出市場的邊緣。正好這時一班熱心人如旋風般出現,把她拯救過來-Arnaldo Caprai 及他的兒子Marco正是這樣的人物。

1971年從事紡織品生意有成的Arnaldo,回到Umbria實現他的夢想釀造自己的酒。他看中了Sagrantino的潛力,就開始買入土地保留Sagrantino和釀造100% Sagrantino的Collepiano。之後Marco就在1988年幫忙父親打理酒莊,開始了和University of Milan米蘭大學及其他機構如Parco Tecnologico dell’Umbria共同研究Sagrantino的計劃,在品種、種植及釀酒三方面改善Sagrantino的品質,馴服了那頭單寧猛獸。

再加上其他的英雄人物如Paolo BeaAdanti的Alvaro Palini的共同努力,1980年Sagrantino 升格為DOC,1992年Sagrantino di Montefalco被升格為DOCG。

Consorzio Sagrantino di Montefalco

Sagrantino di Montefalco DOCG的劃定種植範圍不限於 Montefalco還包括 Bevagna貝瓦尼亞、 Gualdo Cattaneo瓜爾多卡塔內奧、 Castel Ritaldi卡斯泰爾里塔爾迪和 Giano dell’Umbria賈諾德倫布里亞。需要以100% Sagrantino釀造,最少陳年30個月才可推出市場,其中12個月在木桶。DOCG除了容許生產乾身紅酒,還包括之前以passio方法生產的甜酒,雖然沒有木桶陳年的要求,但要註明是passito。

Sagrantino酒的特色是深色,重單寧,高酒精度,有強勁的黑果及藍果味,酒體豐滿,有能力陳年15年以上。完全是現今酒徒喜愛的類型。

現在Umbria己不再迷失,找到了屬於自己的身份,雖然現時Umbria種植最多的還是Sangiovese,但已慢慢的走出Sangiovese的影子中,把屬於自己的Sagrantino帶到酒徒前,向全球一體化說不,為紅酒愛好者提供多一個選擇。

Arnaldo Caprai Anni 25 1997

Marco為慶祝Sagrantino升格為DOCG加上DOCG要求最少陳年30個月的規定,因此第一個DOCG推出市場的年份正好是酒莊成立的25週年,Marco就索性將自己最佳的Sagrantino葡萄釀造一支名為Anni 25 (25週年)的DOCG旗艦酒以紀念酒莊成立25週年。

Arnaldo Caprai Anni 25 1997

酒在上午11時開瓶,在原瓶唞氣時不段散發出很香的花香和黑果香。下午4時後把塞塞回,至晚上8時多飲用。

Dark ruby color with narrow medium purple rim.

Medium(+) intensity aromas of black fruit like blackberry, black plum, some sweet red fruits, violet, vanilla, toasted, and smoke, tobacco. It is developing.

Dry, medium(+) acidity, medium(+) alcohol, medium(+) firm tannins, medium(+) body, medium(+) intensity flavours of black fruits like black plum, black cherry, violet, liquorice, tobacco, dry herbs and hint of savoury with medium(+) finish lingered by fruit and fruity acidity.

很深的紅寶石酒色,邊沿很薄呈紫色。

很花香和黑果香,有少許紅果慢慢的湧現,幽幽的雲呢拿,煙燻桶味和煙草的香氣。

入口有強勁的黑果,紫羅蘭,甘草,煙草,乾香草和點點的鮮味。單寧依然很重身,很有咬口,,口感濃郁,複雜性良好,收結長帶果味。香氣和味道匹配,酸度、酒精、單寧和味道平衡整合有力度,而且有架構。

由顏色到味道到單寧,支酒很依然非常年青,完全感覺不到經歷了16年的光陰。只有在整合的味道中看到端倪,多放10-15年絕對不是問題。失望的是直至11時,味道依然不夠開放。

網上一般建議Sagrantino 陳年15-20年飲用為最佳,但似乎太過保守。如果下次再有機飲用有15年光景的Sagrantino,我會先倒少許出來,才原瓶唞氣。再年輕的會大膽的用decanter來唞氣。

如果15年歲月可以在Sagrantino不留痕跡,好有興趣知道熟成的Sagrantino,又會是怎麼的一番光景呢?!

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